フード裏の天竺（Tシャツ）生地部分。厚みをおさえて、フードがモサモサしないように。洗濯の時に乾きやすいようにという工夫。

工夫が結果としてデザインになる。そこが古い服を見ていると面白い部分。もっと現代に近くなって「そんなディテールをデザインとして使う」のも見ていて面白くはありますが、自分で作るとなるとちょっと違うなと感じるのです。

ある意味、「ディテールをデザインとして使う」のは一番簡単なデザインのやり方。特徴的なポケットをたくさんつけるとか、袖を4本つけるとか。それは、機能を考えた服というよりはアートに近いものです。着られるアートが楽しい、とも言えるのでしょう。

が、私が人生かけてやりたいのはそういう事ではない。古い服の持つディテールの意味を知り、再現したり、少し何か付け加えたり、変更して新しい価値が生まれるのであれば試してみたり。本当に、わずかな部分で自分を出していきたいのです。

それが一番難しいと感じます。「昔と同じです！」と言いきれれば簡単。「全く新しいものをデザインしました」もフックがある。

私の場合・・・・

「昔のものは大好きだし、再現したい部分もある。でも、自分なりに今の感覚、品質基準、製造技術を考えに入れて変えたい部分もある。やりすぎると、全然違うものになるのだけど・・・」　ほら、歯切れが悪い。でも、自分は「古いものも好き、でも、そこから何か、必然を感じる部分は変えたい」という考え方なのです。

左右二つに分かれた「セパレートポケット。通称「セパポケ」

パーカーというと、真ん中がつながった大きいポケット（カンガルーポケットなどとも呼ばれますが）がメジャー。最初に、この左右分かれたポケットを見たのはビンテージを本で見たのかな？

なんで割れてるんだろう？と思ったものです。ただ、人間の常識で、もともとジャケットについているパターンは、当然、左右別々なのだから、パーカーにつけるポケットも左右別々が「普通」だったのでしょう。

それを、誰かが「これ、真ん中寄りにして一つにしたら裁断も楽だしいいんじゃないか？」とか「いや、パーツが大きくなるから、生地必要量増えない？」とか「ポケット位置が真ん中過ぎておかしくない？せめて真ん中にステッチ入れて割る？」とか。色々考えて、結果、「真ん中一つポケットいいじゃん」となっていったのでしょうね。

ブルーは染み込み

ホワイトはラバー。いわゆる最初から割れているラバーではなく。

背面にもはめ込みVガゼット。V部分はリブが二重になって、厚みがあります。

最初、わからないで1枚で作ってしまい「ペラペラだな・・・」と気づいて、おお！オリジナル2枚じゃん！と気づきました。